Вид для печати
Как уже говорилось не раз, гватемальский колорит принимаешься чувствовать еще на подходе к шлагбауму, загораживающему заезд в город Ла Месилья. Он обнаруживается во всем – в остром росте числа разнообразных торгашей на квадратный метр, в воплях зазывал, в скученности людей, в скудости и пестроте одежд.
Щеля, точка моей первой стоянки. Идет дождь, и я поймал такси (40 КЦ), чтобы добраться до избранного мною в Lonely Planet гостиницы Los Olivos. Номер тут обходится 130 КЦ, имеется телевизор и вайфай, однако, в комнате сравнительно холодно. Да ладно в комнате, во всей Щеле колотун, город расположен в горах. И, тем не менее, город это изумительный.
Изумителен он, вероятно, в первую очередь тем, что тут есть много потомков майя.
Лишь за 7 КЦ добираюсь я на юг дальше, - в городок Эскинтла. В автобусе встречаюсь со здешним гидом, он обитает в деревне Санта Лучия, а трудится в Антигуа. Отель стоит комичные деньги (примерно 80 КЦ), но комфорт в нем будет по нутру лишь сильным духом туристам. Давн я не обитал в подобном клоповнике.
После экскурсии в Паленке (не вспоминая о прочих пирамадах майя), скажем, Тикаль теперь мне мало любопытен. На востоке государства, как я уяснил (но возможно, не прав), увлекательного маловато, а чтобы с севера (Эль Петена) угодить в район столицы, надо поехать конкретно через восток (правда, есть , естественно, продолжительный вариант с дорогой Кобан - Уеуетенанго). О чем сожалею, что не побывал, - это Semuc Champey, но чересчур он уж выбирался из маршрута.